Смазване и ремонт на пералнята със собствени ръце: от амортисьори до лагер

Много често шумът при изцеждане и пране не се дължи на сериозни повреди, а на обикновено износване на смазката. За да се обнови слоят върху лагера, амортисьорите, барабана и помпата, ще трябва напълно да разглобите пералнята. Това е основната трудност, останалите операции се изпълняват лесно.

С каква смазка

Преди всичко трябва да се спрете на материала. Специалистите препоръчват да не се смесват различни видове, а да се използва една смазка за всички части. В магазина не бързайте — прочетете внимателно характеристиките.

Свойства на смазката за перални машини:

• влагоустойчивост,
• висок вискозитет,
• термоустойчивост (в някои машини има режим на кипене, следователно смазката трябва да издържа на 90—100 градуса по Целзий),
• неутралност.

Последният фактор е от голямо значение, особено когато става въпрос за лагера. Той е покрит от гумената подложка — салника. Агресивната смазка ще я превърне в нееластичен диск или в рохкава субстанция. Такъв салник няма да предпазва лагера, вътре ще попадне вода, ще започне окисление и най-вероятно частта ще се счупи, като ще се наложи да се смени с нова.

За почистване на ръжда, солеви отлагания (варовик) и мръсотия обикновено се използва WD-40. Това е най-популярното битово средство към днешна дата и то напълно се справя със задачата. Допълнителен плюс — тънката тръбичка на спрея, която подава препарата по-точно.

ТОП-5 смазки за перални машини:

1. Amplifon.
2. Anderoll.
3. Staburags NBU 12.
4. Liqui Moly «Silicon-Fett».
5. Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease.

Тези марки се използват в работилници и сервизни центрове и са удобни за самостоятелна употреба. Liqui е най-скъпата, което се отплаща с високо качество и идеална съвместимост с всички видове салници. Anderoll е изрично посочена в инструкцията за машините Indesit като препоръчителна.

Алгоритъм

Съвременните перални машини се разглобяват по един и същ принцип. Основната разлика е в устройството на резервоара. Например при LG той е разглобяем. Подобни се монтират и в Electrolux, AEG, Sumsung. За да се извади барабанът, трябва да се освободят закрепващите винтове.

При машините от типа «Аристон» или «Индезит» резервоарът е цялостен. Смяната на цялата конструкция струва доста скъпо, затова опитните майстори използват няколко похвата, които позволяват да се сменят или смажат лагерът и други части, без да се подменя целият резервоар.

Първи етап:

1. Преди всичко трябва леко да отворите вратичката и да изключите машината от мрежата.
2. Най-лесно при съвременните уреди се сменят помпите. Те се намират в долната част на машината и достъпът до тях става през дъното. Ето защо първото нещо, което трябва да направите, е да поставите машината настрана или да я наклоните назад и да я подпрете на стената.
3. Свалете предния долен панел.
4. При много модели към дъното се закрепват амортисьори и други елементи. Ако не е необходим оглед и ремонт на дефендерите, такова дъно е по-добре да не се пипа, а да се свали предният панел. За целта трябва да се премахне чекмеджето за прах (то се закрепва с винтове и клапан за подаване на вода).
5. Премахнете панела за управление.
6. Отвийте винтовете на предния панел.
7. Внимателно повдигнете с отвертка скобата, която държи маншета, така че да не повредите гумата, и я свалете.
8. Избутайте маншета навътре в барабана и свалете панела.
9. Откачете проводниците и оставете панела настрана.
10. Сега лесно ще можете да откачите помпата. Най-честата повреда в този възел е запушване или дупка в маркуча (причинява теч и вода под машината) и износване на котвата/мотора (причинява вибрация при центрофугиране и източване на вода).
11. Почистете маркуча и филтъра от натрупаните отпадъци.
12. В случай на дупка или дефект на мотора – заменете частите на помпата.

След първия етап се отваря достъп до амортисьорите/дефендерите. Най-лесният случай е износване на смазката. За да я възстановите, трябва да развиете частите, да избутате максимално пръта, да нанесете върху основата му гъста, устойчива на високи температури, с повишена износоустойчивост смазка и няколко пъти да свиете и разтегнете механизма.

След 10 години работа най-често амортисьорите излизат напълно от строя. Барабанът започва да „бие“, да шуми при центрофугиране, машината – да вибрира и „скача“, възможни са течове. В такива случаи специалистите препоръчват да замените амортисьорите.

Лайфхак
Домашните майстори са намерили начин да възстановят дефендерите и амортисьорите. За целта трябва да извадите пръта, както и уплътнителния пръстен-блокиратор. Изсипете „трохите“ на подложката и я заменете с парче кожен ремък с дебелина 2–3 мм и ширина около 21 мм. Парчето под формата на пръстен се вкарва в корпуса на дефендера, задължително с гладката страна към корпуса. След това подложката заедно с пръта се обработва с износоустойчива и задължително вискозна смазка. Машинното масло бързо ще се оточи и ще се изтърка, такъв ремонт ще стигне само за няколко месеца.

Втори етап:

1. Демонтирайте задния панел.
2. Свалете тежестта – слоят, който лежи върху резервоара.
3. След това – свалете скобата, която предава въртенето на резервоара.
4. С помощта на малка отвертка натиснете езичетата на щепселите, за да откачите проводниците от нагревателя, резервоара и мотора.
5. Развийте и оставете настрана мотора.
6. Откачете нагревателния елемент, водните сензори.
7. Освободете крепежните елементи на самия резервоар и внимателно го извадете.
8. Свалете останалата тежест.

След втория етап се отваря резервоарът, в който е затворен барабанът на пералнята. Разглобяемият се разглобява елементарно, но при повечето съвременни машини конструкцията е цялостна. Ще трябва да се отвори, като предварително обработите шева с шкурка.

Трети етап:

1. Разрежете или развийте резервоара и оставете горната половина настрана.
2. Отстранете уплътнението или уплътнителя, ако този слой е бил.
3. Обърнете конструкцията и свалете маховика (тежестта) на задната стена на резервоара.

Най-накрая лагерът се отвори. Но за да го извадите и смажете или почистите, трябва да освободите барабана. За целта трябва да навиете винт там, където беше маховикът, и с чук, през плат, да избиете конструкцията от „седалото“. Шпинделът ще излезе от резервоара и барабанът ще бъде отделен.

Съвет
Ако опитът ви в разглобяването на перални е малък, снимайте всяка значима стъпка и сортирайте винтовете, за да не ги объркате по-късно. Това е особено важно при свързването на проводниците.

Четвърти етап:

1. Извадете салника.
2. С тръба с подходящ диаметър изтеглете лагера.

Счупената част е по-лесно да се изхвърли. Разглобяемата трябва да се промие в масло или бензин, а след това да се напълни с полутечна смазка. Най-често лагерът просто се заменя.

Важно
Ако искате усилията ви да не отидат напразно, купувайте за подмяна качествени, немски или полски лагери, устойчиви на влага и висока температура, вибрации и износване.

Често проблемът се открива и в салника — уплътнението остава без смазка и се къса или деформира. Неизправната част трябва да се замени с нова. При сглобяване — задължително нанесете влагоустойчива гъста смазка (тя се запълва във вътрешния диаметър, по който ще се плъзга лагерът).

След като свалите всичко, трябва внимателно да прегледате втулката (макарата, върху която всъщност се поставят лагерът и салникът). Цялата ръжда и варовик трябва да се отстранят. Ако се открият драскотини, маскирането и шлифоването им е безполезно — втулката ще трябва да се замени. Същото е, ако оригиналният лагер е „залепнал“. Да се опитвате да го разрежете с ъглошлайф е само риск за барабана. Най-вероятно опитът да освободите втулката ще я повреди — по-лесно е да поставите друга.

Ако лагерът е неразглобяем, може да се промие. За целта частта се залива с масло, като се подложи плитка и се върти дискът, за да се отстрани максимално количество мръсотия.

Как да сглобите разрязан резервоар
Разрязаният резервоар по среза се покрива с полиуретанов или силиконов уплътнител, а след това се затваря с винтове-гайки и самонарезни винтове строго по целия периметър. Ако закрепването е ненадеждно, резервоарът ще се разпръсне по време на стартиране!

Както смятат специалистите, няма нищо сложно в разглобяването на машината. Достатъчно е да сте внимателни и да знаете точно какво трябва да направите. На практика неопитните майстори често допускат грешки, поради които машината се поврежда. На начинаещите ремонтници списание chistota.decorexpro.com предлага да започнат със смяна на възли, които са по-лесни за демонтиране, например помпа или амортисьори, а по-сложните операции първо да изпробват на стара машина, подлежаща на бракуване.

Видео: анализ на грешките, довели до повреда на машината след ремонт